Монтаж металочерепиці інструкція

Монтаж металочерепиці інструкція

На що звернути увагу
Покрівля з металочерепиці – важлива частина конструкції всього будинку. У процесі експлуатації вона не вимагатиме складного догляду та капіталовкладень, а прослужить справді довго. Однією з найважливіших умов тривалої служби покрівлі є відсутність скупчень вологи як води чи пари. Домогтися цього можна за наявності гарної вентиляції та якісного утеплення .

Особливо важлива ця умова при облаштуванні мансарди та утеплення горища. Конструкція з холодним горищем, як правило, вже має на увазі достатню вентиляцію, але і вона вимагає дотримання технології монтажу.

Головним ворогом конструкції є волога, що міститься в повітрі. При добових та сезонних коливаннях температури на металочерепиці та інших частинах конструкції утворюється конденсат. Крім того, особливо в холодну пору року, коли різниця температур в утеплювачі може досягати десятків градусів, з повітря, що міститься в ньому, так само осідає волога. Чим нижче температура, тим більше тиск водяної пари з приміщення в підпокрівельний простір, а холодне повітря здатне утримувати меншу кількість пари. Утеплювач, наситившись вологою, перестає виконувати свою роль. Волога призводить також до корозії конструкції. Джерелом вологи може бути також дощова і тала вода. Особливу увагу при монтажі слід звертати не лише на захист від дощу, а й від снігу, напрямок падіння якого може бути горизонтальним.
І, звичайно, найголовніше, необхідно суворо дотримуватися інструкцій з монтажу, рекомендацій виробників матеріалів та виконувати роботи на професійному рівні.

порядок монтажу.
При облаштуванні покрівлі під мансарду рекомендується дотримуватись наступного порядку монтажу:

1. Кроквяна система проміжна обрешітка.
2. Мансард.
3. Пароізоляція.
4. Утеплювач.
5. Гідроізоляція та решетування.
6. Обрешітка.
7. Вітрові дошки.
8. Єндов.
9. Гаки для жолоба.
10. Карнизи.
11. Металочерепиця.
12. Ковзани, заглушки ковзанів, трійники.
13. Вентиляційні виходи та труби.
14. Антенні, каналізаційні виходи.
15. Вітрові планки.
16. Снігозатримувачі, перехідні містки, сходи.
17. Жолоби з комплектуючими.
18. Приймачі води або вирви.
19. Труби із комплектуючими.
20. Підфарбування та очищення поверхні.

Оптимальна відстань між кроквами 600-900 мм (рис. 2). Чим більша ця відстань, тим більшого перерізу доведеться після дошки для обрешітки.
Брус для крокв вибирається розміром не менше ніж 150х50 мм. При укладанні утеплювача між кроквами зазвичай використовують весь можливий простір. У той же час виробники плівок рекомендують залишати проміжок між гідроізоляцією і утеплювачем для провітрювання останнього від вологи.

Для цього на крокви набивається проміжна решетування (4) заввишки 50мм. Гідроізоляція (6) тимчасово пристрілюється до неї будівельним степлером, а потім остаточно кріпитися рейками контробрешітки. В цьому випадку як гідроізоляція можна використовувати ширший асортимент плівок.
Гідроізоляція розкочується горизонтально та паралельно карнизу (див. рис.3). Наступний шар укладається з нахлестом не менше 150-200 мм при куті нахилу даху не менше 30 °, або 250 мм при куті 17-30 °. На хребтах вальмових дахів збільшується ще на 50 мм. Стики гідроізоляції повинні припадати під контр решетування з нахлестом не менше 100 мм. Застосування сполучної стрічки при цьому є необов'язковим. У жодному разі не можна кріпити гідроізоляцію "в натяг". Провисання повинне становити не менше 10-15 мм рівномірно по всій ширині гідроізоляції (див. рис.2), плівка повинна відстояти від утеплювача не менше ніж на 30 мм і в жодному разі його не торкатися.
Такий спосіб має істотний недолік: тепло вивітрюється з утеплювача потоком повітря разом з парою. Більш раціонально використовувати гідроізоляцію з високою пропускною здатністю пари, але витримує при цьому великий тиск води. У цьому випадку гідроізоляція також виконує роль вітроізоляції та укладається поверх утеплювача без зазору. Проміжне обрешітка при цьому не встановлюється. Як гідроізоляція для цього застосовується паропроникна мембрана Tyvek, технічні характеристики якої унікальні.
Існує і складніший варіант даної конструкції, коли при можливому тривалому впливі води для вітро-і гідроізоляції використовують різні плівки.
Перед початком робіт на прямокутних схилах слід перевірити прямокутність кроквяної системи. Якщо діагоналі ската не дорівнюють (див. рис.4), їх слід вирівняти додатковими проставками під вітрові дошки і лише потім приступати до монтажу гідроізоляції. Контробрешітка (5) прибивається оцинкованими цвяхами та остаточно прикріплює гідроізоляційну плівку (6).

Як видно з рис.1, початкова решетування (23) на відміну від інших укладається під верх "сходинки" металочерепиці. тому її висота має бути більшою на висоту "сходинки" -15 мм. Вона обов'язково має бути прямою, горизонтальною та паралельною карнизу. Для встановлення обрешітки (11) на контробрешітка роблять розмітку згідно з рис.3 відстань між дошками обрешітки 350 мм, крім першого, що дорівнює 280 мм. Обрешітка виконується з дошки перетином 100х30, а при кроці крокв понад 900 мм ще більшого перерізу.
У місцях облаштування пічних та вентиляційних труб, мансардних вікон, люків виконується відбортування гідроізоляції на стінки виходів.

При облаштуванні холодного горища необхідно дотримуватися технології укладання обрешітки і пароізоляції, а також системи водозливу.
Гідроізоляція необхідна у будь-якому випадку, оскільки надходження навіть незначного тепла з верхнього поверху, особливо в холодну пору року, викличе утворення на металочерепиці конденсату. У разі холодного горища гідроізоляція (6) встановлюється безпосередньо під металочерепицю (7) з повітряним проміжком не менше 50 мм (див. рис.5). При цьому відбувається вирівнювання температур на зовнішній та внутрішній сторонах металочерепиці навіть за значних витоків тепла з приміщення. Особливо хороші результати в цьому випадку дає застосування як гідроізоляція плівки з антиконденсатним покриттям.
Як для горища, так і для мансарди карниз слід підшивати горизонтально та передбачити можливість проникнення повітря знизу через зазори у підшивальному матеріалі карнизу загальною шириною не менше 30 мм (рис.1).
Пароізоляція (1) укладається на стелю (20) та покривається шаром утеплювача (2) (див. рис.5). Як недорогий утеплювач можна використовувати пінопласт з подальшим посипанням його гравієм для захисту від займання.

Мансарда
Загальна конструкція мансардної покрівлі показана (рис.1).
Пароізоляція (1) перешкоджає проникненню повітря і пари, що міститься в ньому, з приміщення і води з утеплювача всередину. При її укладанні необхідно забезпечити нахльостування верхнього полотна на нижнє не менше 100 мм, а при стику на горизонтальній площині не менше 200 мм. Для герметичності нахлести бажано скріплювати спеціальною сполучною стрічкою.
Застосування утеплювача висуває додаткові вимоги до вентиляції. Для гарної вентиляції необхідно забезпечити циркуляцію повітря. Як зазначалося раніше, конструкція підшивки карниза повинна передбачати вільний доступ повітря по всьому периметру, наприклад, софіт з перфорацією або вагонка з повітряним проміжком між дошками.
Звичайний рух повітря - від карниза до ковзана за рахунок нагрівання покрівлі, як сонячним промінням, так і теплом будинку, має на увазі вихід повітря з-під ковзана. Опис вентильованого ковзана наведено нижче (рис. 10). При великих довжинах ската (більше 7 - 10 м залежно від конструкції форми ската) необхідно встановлювати додаткові вентиляційні виходи.

На скатах, конструкція яких не має на увазі вентильованого коника або іншої вентиляції, установка виходів обов'язкова.
Загальна мінімальна площа вентиляційного отвору складає 1 см2 квадратний метр покрівлі. За наявності вентильованого ковзана на прямокутному схилі виходи встановлюються на відстані не нижче 2/3 довжини ската від карниза, а при

відсутність вентиляції - якомога вище. При розрахунку кількості виходів на широких скатах їх мають таку частоту, щоб кут руху повітря до них від карниза був не більше 45° (рис. 6)
Наявність збільшеного повітряного зазору в підпокрівельному просторі та встановлених у ньому вентиляційних ґрат (22) так само сприяє поліпшенню вентиляції (див. рис.1).
Найчастіші помилки, що призводять до того, що на внутрішніх стінах приміщення утворюється волога, - це відсутність або низька якість пароізоляції, коли вода з утеплювача проникає всередину приміщення, і недостатня або неякісна теплоізоляція, при якій стіни залишаються холодними, і точка утворення роси знаходиться на стіни всередині приміщення.

Утеплювач
Перед укладанням утеплювача слід уважно прочитати рекомендації виробника: можливо йому необхідно відлежатися.
Утеплювач (2) необхідно монтувати без щілин між елементами конструкції, наприклад кроквами (3), та плитами ізолятора. Якщо утеплювач укладається в кілька шарів, постарайтеся, щоб місця стиків не збігалися або були перпендикулярні один одному. Важливо підібрати утеплювач необхідної товщини. Однією з ознак неякісної чи недостатньої теплоізоляції є утворення конденсату на внутрішніх стінах чи пароізоляції. Для клімату середньої лінії товщина утеплювача зазвичай вибирається щонайменше 150 мм залежно від матеріалу, товщин стін, рекомендацій виробника.
Щоб запобігти витоку тепла, плити утеплювача необхідно встановлювати якомога щільніше до стін і стелі мансарди, а при утепленні в кілька шарів - один до одного, не допускаючи деформації плит. Вкрай важливо, щоб утеплювач був спочатку сухий і не потрапляв під атмосферні опади в процесі монтажу. Часто для цього спочатку монтується гідроізоляційна плівка (6), особливо на великих будинках, де терміни роботи тривалі.
Після укладання кожного шару утеплювачу необхідно час відлежати.
Для підпокрівельного утеплення використовуються утеплювачі на основі пінопласту, скловолокна (URSA, ISOVER), базальтового волокна (PAROC ROCKWOOL) та ін.
Утеплювачі на основі пінопласту, такі як екструдований пінополістирол, мають високі гідроізоляційні водовідштовхувальні характеристики, які не змінюються у широкому діапазоні вологості, стійкі до гниття, тверді. До недоліків слід віднести низьку робочу температуру та горючість. При горінні виділяється значна кількість токсичних газів. Для запобігання спалаху їх присипають гравієм шаром не менше 50 мм або обкладають негорючим утеплювачем. Пінопласт зручно застосовувати для холодних горищ з наступним присипанням гравієм і як нижній шар утеплювача.
Утеплювач із скловолокна має низьку щільність, не токсичний, але в порівнянні з базальтовими плитами менш волого- та пожежостійкий. Через воду він швидше втрачає теплоізоляційні якості.
Якісна та довговічна теплоізоляція можлива із застосуванням плит на основі базальтового волокна. Спеціально для даху випускаються плити Paroc IL з коефіцієнтом теплопровідності 0,0365 Вт/мК. Мале значення щільності 30 кг/м3 і ненаправлене розташування волокна захищають плиту від просідання протягом усього терміну експлуатації. Базальтове волокно витримує температуру 1100°З, а робоча температура дорівнює 750°З, тобто. приблизно в десять разів вище за робочу температуру пінополістиролу. Базальтова вата не схильна до корозії і не вбирає воду. Волога - головний ворог теплоізоляції: коефіцієнт її теплопровідності у 20 разів більший, ніж у повітря. Плити легко ріжуть ножем, тому змонтувати якісну теплоізоляцію нескладно. Матеріал пройшов сертифікацію у Всесвітній Організації здоров'я та Міністерстві охорони здоров'я РФ.
Розмір утеплювача може вплинути на вибір кроку крокв. Ось чому краще заздалегідь визначитися під час вибору матеріалу. Так для утеплювача Paroc IL з шириною 565 і крокв шириною 100 мм розрахункова відстань між центром крокв 665 мм. Його треба зменшити на 15 мм, щоб плита утеплювача трималася між кроквами, а повітря не могло циркулювати між ними. Для остаточного закріплення потрібні тонкі додаткові рейки знизу поперек крокв. На відстані між кроквами може впливати розмір мансардних вікон.

Для московської області сумарний термічний опір, що розраховується для кожного матеріалу шляхом поділу товщини матеріалу на його теплопровідність, має бути не менше 3,3 м2К/Вт.
Монтаж металочерепиці
Кут ухилу скату металочерепиці не може бути меншим за 14-17°.

Металочерепицю (7) починають монтувати з нижнього кута прямокутного ската, з боку протилежної капілярної канавки. Так як капілярна канавка зазвичай розташована зліва, надалі йтиметься про порядок монтажу металочерепиці саме з цим профілем. Канавка усуває капілярний ефект, коли вода піднімається капіляром, утвореним двома щільно притиснутими листами металочерепиці. Монтаж зручно починати з нижнього правого кута, коли наступний лист накриває попередній.
Допускається і інший спосіб укладання листів, при якому один лист підсовується під інший, але при цьому висока небезпека подряпати покриття.
Яким би складним не був скат, листи укладають паралельно карнизу, вирівняному строго горизонтально, зі звисом 40 мм за карниз. Оптимальний порядок укладання листів показаний на рис.7, але можливе і порядне укладання від нижнього ряду до верхнього. Так як на кутах стикується до чотирьох листів товщиною 0,4-0,5 мм, то кути листів, накладених один на одного в одному ряду, при їх горизонтальному розташуванні будуть мати все зсув, що збільшується. Тому металочерепицю укладають з невеликим поворотом проти (по - для аркушів з капілярною канавкою праворуч) годинникової стрілки, прагнучи, щоб ліві (праві) кути аркушів в одному ряду знаходилися на одній прямій. Декілька сусідніх листів кріпляться одним саморізом у верхній половині листа, вирівнюються і потім закріплюються остаточно. Для краси та полегшення монтажу найдовші листи встановлюють у нижньому ряду. Необхідно вирівняти як листи щодо карниза, а й хвилі кожного листа щодо сусідніх.
Середня витрата покрівельних шурупів - 6-8 шт. на м2 та 3 шт. на погонний метр аксесуарів з кожного боку. Аксесуари кріпляться у кожну поперечну хвилю з кроком 350 мм або поздовжню через одну (з приблизним кроком 366 мм) у верхній гребінець. Для загвинчування шурупів найкраще користуватися шуруповертом або дрилем на низькій швидкості обертання патрона. За допомогою свердла на кінці саморіз просвердлює метал, тому допускається навіть кріплення металочерепиці до металевої решетування. Для точності отвір можна попередньо накернити.
Загальні правила кріплення такі:
а) Металочерепиця завжди кріпитися в нижній гребінь хвилі в місці прилягання до решетування. При такому способі кріплення відсутній важіль між точкою кріплення та точкою докладання зусиль до шурупа.
б) До початкової решетування нижні листи пригвинчуються над сходинкою в кожну хвилю, тому що на цей край припадає найбільші вітрові навантаження (див. рис8).
в) До інших обрешетин металочерепиця кріпитися якомога ближче до сходинки знизу. По-перше, тут металочерепиця має найбільшу жорсткість, по-друге, ці місця зазвичай знаходяться в тіні, що падає від сходинки, і капелюшки саморізів не такі помітні.
г) З боку вітрової планки металочерепиця кріпиться у кожну хвилю.
д) Весь лист повинен бути притягнутий до кожної решетування, кріплення в кожну другу решетування - через хвилю.
е) Для кращого прилягання сусідніх листів бажано змістити на 5 мм центри кріплення в хвилях, що стикуються (верхнього листа - у бік нахлеста, а нижнього - від), як показано на рис.8 внизу. При цьому нижній лист притискається до верхнього.

ж) У місцях нахлестов листів металочерепиця кріпиться через хвилю. У цих місцях можливе додаткове кріплення у кожну хвилю металочерепиці для кращого прилягання верхнього листа.
і) Не слідуйте приказці “Забитий шуруп тримає міцніше закрученого цвяха”.
Різати метал краще вирубними електроножицями. Допускається різання ручними ножицями або циркулярною пилкою з великими переможними зубами. У жодному разі не можна різати металочерепицю болгаркою: при цьому відбувається пропалювання його іскрами, нагрівання та відшарування покриття.

Самонарізи
Якісні шурупи виготовляються з легованої з цинковим покриттям або нержавіючої сталі з порошковим забарвленням і ущільнювачем. Товщина цинкового покриття становить не менше 10-20мкм залежно від марки шурупів, а товщина порошкової поліестрової фарби не менше 40-50 мкм. Самонарізи мають міжнародний та російський сертифікати якості.
Чим відрізняються саморізи компанії Guennebo?
Якість фарбування така, що вона не відшаровується при механічних деформаціях. Фарба повністю покриває внутрішню частину капелюшка, дуже вразливу для корозії.
Як утеплювач застосований матеріал EPDM, товщиною не менше 2 мм. Коли звичайна гума охолоджується, вона твердне, втрачає пружність і може потріскатися, при цьому втрачається герметичність з'єднання. З іншого боку, при підвищенні температури на тривалий час гума також стає твердою і крихкою. EPDM ущільнювач зберігає робочі характеристики при температурі від -40 до 93 °С. Існують і більш температуростійкі види гуми, але при цьому вони суттєво дорожчі. На відміну від гуми EPDM не розтріскується при надмірно сильному закручуванні шурупа.
Самонарізи пофарбовані в колір металочерепиці з наступним термовипалюванням у печі.
Самонарізи загвинчуються строго перпендикулярно решету. Так як лист металочерепиці притягується впритул до решетування, то неправильне загвинчування і перекіс ущільнювача (рис.9) саморіза можуть призвести до утворення наскрізного отвору.

У разі застосування шурупів в умовах тривалого впливу кислого та лужного середовища необхідно застосовувати шурупи з пластиковими ковпачками.

Як і металочерепиця, комплектуючі не встановлюються у стик. Зазвичай довжина нахлеста становить не менше 100 мм для похилих та 200 мм для горизонтальних аксесуарів. Для останніх потрібна додаткова гідроізоляція у вигляді герметика.
Кріплення вітрової планки (12) показано на рис.8 внизу (без крокв).
З особливостей її монтажу слід зазначити, що верхній торець вітрової дошки (16) слід встановлювати на 5 мм нижче від верхнього гребеня металочерепиці. Вітрова планка саморізами прикріплюється до вітрової дошки, і за рахунок різниці висот щільно притискається до металочерепиці, цим усувається брязкіт при поривах вітру. Інакше її слід прикріпити до металочерепиці шурупами. Гідроізоляція укладається на вітрову дошку, а її край ховається вітровою планкою. Вітрова планка повинна обов'язково перекривати верхній гребінь хвилі, щоб уникнути попадання води під металочерепицю. З цією метою допускається підгинання краю листа металочерепиці вгору на 40 мм.

Конструкція вентильованого ковзана показано на рис.10. Гідроізоляційна плівка (6) має розрив по всій довжині ковзана шириною не менше 200 мм. Пароізоляція (1) як більш щільний матеріал укладена на суцільну решітку (11) так, щоб вона перекривала гідроізоляційну не менше ніж на 150 мм. Цим забезпечується вільна циркуляція повітря з підпокрівельного простору назовні через профільований ущільнювач (13). Для цього в ущільнювачі передбачені невеликі отвори, через які важко проникнути до снігу або залетіти птахам. Коник кріпиться через хвилю у верхній гребінь металочерепиці з обох боків. З торця коник закривається заглушками. При укладанні ковзанів герметичність нахлеста забезпечується змиканням його жолобків один на одного.

Конструкція розжолобка показана на рис.11. Косий зріз металочерепиці (7) закритий розжолобком (14). Між ендовою (15) та металочерепицею прокладено універсальний ущільнювач (13). Самі розжолобки лежать на розжолобій дошці (21), прибитій до проміжної решетування або - за її відсутності - до крокв. Нахлести верхньої розжолобка на нижню - не менше 200 мм - бажано обробити герметиком. Уздовж розжолобка треба розкачати гідроізоляцію.

Пристрій фартуха для пічних труб показано на рис. 12. "Фартук" виконується з листа того ж кольору, що і металочерепиця. Верхня кромка "фартуха" забирається під випущену на трубі чверть цегли або, за її відсутності, загинається в штроб глибиною 15 мм. Потім стик герметизується. Гідроізоляція (6) піднімається на трубу. Сам "фартух" має похилу підлогу для легшого стоку води і в місцях заходу під металочерепицю обстукується киянкою і зашпаровується ущільнювачем і герметиком.
Особливу увагу треба звернути на те, щоб від труби до крокв була достатня відстань для вентиляції.
Встановлення карнизу розглянуто нижче.
Особливу увагу при монтажі слід приділити снігозатримувачу. На нього виявляються значні навантаження, тому його треба кріпити в кожну хвилю, а під металочерепицю підкласти бруски в місцях кріплення. Снігозатримувач затримує пласти снігу від падіння та знімає снігове навантаження із жолобів водозливної системи.
Догляд за металочерепицею
Після закінчення монтажу слід видалити з поверхні стружки та сміття, підфарбувати місця відрізів та подряпин. Після закінчення 3-х місяців слід виконати протяжку шурупів: як будь-яке кріплення до дерева, воно може ослабнути.
Щорічно металочерепицю необхідно мити слабким мильним розчином.

Зберігання металочерепиці .

Металочерепицю в жодному разі не можна зберігати на землі. При цьому значний ризик пошкодження нижнього захисного покриття як механічного, так і внаслідок тривалого впливу води з розчиненими в ній солями та кислотами. Листи краще класти на бруси, укладені через півметра один від одного поперек довжини листа. При тривалому зберіганні листи слід перекласти рейками.